Extrem gute Erklärgrafik

In Ergänzung zu dem YouTube-Video auf unserem Kanal (siehe auch iFrame auf der linken Seite) hier ein paar Anmerkungen.

Stufe 1

Die erste Stufe ist quasi der Zustand i) nach einem Schaden oder ii) wenn ein bereits vorhandenes Loch verschlossen werden soll. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Anbaugerät mit Wanddurchbruch abgebaut wurde (Standheizung). Das Loch mit einem Einsatz zu verschließen birgt immer das Risiko, dass bei der späteren Nutzung der Einsatz rausgedrückt wird, da die Klebefläche zu gering ist. Wenn wir also in einer Wand mit der Stärke von 1 cm ein kreisrundes Loch von 3 cm haben und das Loch mittels eines kreisrunden Stücks Spendermaterials verschließen wollen, dann beträgt die Klebefläche etwa: Radius 1,5 cm mal 2 mal Pi gleich gerundet 9,5 cm. Das ergibt 9,5 cm^2 (Umfang des Lochs mal Wandstärke). Das geht besser! Also möchten wir im der zweiten Stufe erstmal die Klebefläche vergrößern.

Stufe 2

Um die Klebefläche zu vergrößern und die Kräfte besser in das Bauteil zu leiten, werden wir das Material rund um das Loch anschäften. Beim anschafften gilt die Regel, je größer das Verhältnis zwischen Wandstärke und Anschaffung desto besser. In der Regel arbeiten wir mit mindestens 1:7, manchmal aber auch mit 1:12 oder einem komfortablen Wert dazwischen. Wir bauen ja auch keine Hochleistungsgehäuse sondern nur einen Wohnkoffer. Kurzum, pro 1 cm Wandstärke wollen wir bei 1:10 Verhältnis, 10 cm Fläche anschäften. Das ist die rote Fläche in der extrem guten Erklärgrafik. Einfach mal schnell gerechnet, nur diesmal mit einer Dimension mehr, da wir nicht mehr nur den Umfang als Klebefläche haben sondern nun die Fläche eines Kreises mit (Radius 1,5 plus 10 cm) 11,5 cm Radius. Also Radius 11,5 hoch 2 mal Pi gleich gerundet 415,3 cm^2. Wenn wir das nun mit den 9,5cm^2 aus der ersten Stufe vergleichen, dann wir durch das Anschafften die Klebefläche um Faktor 44 erhöht. Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass wir beim Laminieren nicht einen soliden Körper einkleben sondern mehrere Schichten die jeweils sukzessive kleiner (Stufe 3A) bzw. größer (Stufe 3B) werden. Wir sehen also, für die Größe der Klebefläche und damit auch die spätere Stabilität ist das Anschafften sehr wichtig.

Stufe 3

Jetzt soll das Loch endlich verschlossen werden. Dazu gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen. Beide Herangehensweisen haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Wir halten uns an die Methode "größter Flicken nach unten", da der Aufbau der Schichten deutlich einfach ist und das Schleifen nur die "Kanten" betrifft.

Mehr dazu hier:

Stufe 3A

Bei dieser Methode kommt der größte Flicken nach unten / innen. Dies ermöglicht es uns bei dem schichtenweisen Aufbau des Laminats die Überlappungen gut zu sehen und zu steuern. Ausserdem müssen wir in dem Fall nicht vorlaminieren, also das Laminat auf einer Folie erstellen und dieses dann erst zum Schluss auf das Bauteil kleben. Damit haben wir in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht, insbesondere was komplexere bzw. 3D-Formen angeht. Ein weiterer Vorteil ist unseres Erachtens, dass beim späteren Schleifen nur die Kanten des Laminats abgeschliffen werden (siehe Stufe 3A der extrem guten Erklärgrafik).

Stufe 3B

Bei dieser Methode kommt der größte Flicken nach oben / außen. Die nächste Schicht des Laminats überdeckt also immer alle vorherigen Schichten. Das erhöht die Gefahr Luft unter die Lagen zu bringen, macht unseres Erachtens aber auch die exakte Überlappung schwieriger. Schlussendlich hat hier zwar jede Schicht einen Kontakt zum ursprungsmaterial, diese ist aber auf einen relativ kleinen Bereich begrenzt (je nach Überlappung circa 1 cm der äußersten Kante jeder Schicht). Ganz wesentlich ist für uns aber auch, dass beim späteren Schleifen die sehr große Gefahr besteht, dass die äußeren und größten Schichten durchgeschliffen werden.

Stufe 4

Zum Schluss müssen wir das Ergebnis aus Stufe 3 noch schleifen, damit wir eine feine und glatte Oberfläche erhalten. Diese kann dann später nochmal mit Harz versiegelt werden.

Beweglich aber stabil. :)

Jetzt ist der Zugang zur Pritsche ohne Kletterei möglich!

Die Winde funktioniert aber sie funktioniert auch nicht. Was funktionierte war "ziehen" aber was nicht funktionierte war "loslassen". Das war jetzt also unser Ausgangspunkt für die Reparatur der Winde. Und schlussendlich muss die Winde funktionieren, schließlich wollen wir ja auch nicht knapp 400 kg nutzlosen Ballast mit uns durch die Gegend fahren.

Damit began eine lange aber auch spannende Fehlersuche.

Die Windenfernbedienung:

Wir wussten also, dass "ziehen" funktioniert aber "loslassen" nicht. Könnte an der Windenfernbedienung liegen. Zum Glück haben wir gleich zwei davon hier rumliegen (bei einem Stückpreis von mittlerweile EUR 150 sind wir quasi als reich zu betrachen). Überraschung, mit beiden Windenfernbedienungen funktioniert das "loslassen" nicht. Schlussfolgerung ist, dass entweder beide Windenfernbedienungen defekt sind oder die Seilwinde. Bevor wir also die Seilwinde auseinandernehmen war es nur logisch, erstmal die Windenfernbedienungen genauer anzuschauen. Um die Glocken aufzubekommen braucht man einen 5er oder 5,5er (kann mich gerade nicht mehr genau erinnern) Maulschlüssel. Die üblichen Maulschlüsselsets starten bei 6er Maulschlüsseln. Also erstmal einen passenden Maulschlüssel bestellt. Also dann endlich der Maulschlüssel kam, konnte ich die Windenfernbedienungen einer Sichtprüfung unterziehen. Eine der beiden sah einwandfrei aus und bei der anderen war ein Kabel aus der Verschraubung gerutscht. Also einfach das lose Kabel wieder befestigt, beide Windenfernbedienungen wieder zugeschraubt und als Fehlerursache vorläufig ausgeschlossen.

Die Elektrik der Winde:

Nächster Schritt auf der Suche nach der Fehlerursache war die Überprüfung der Industriestecker auf der rechten (Windenarretierung) und linken Fahrzeugseite (Windenhydraulik). Nachdem der Stecker auf der linken Fahrzeugseite - scheinbar durch Wassereinbruch - vollkommen verrottet war, haben wir uns entschieden beide Stecker auszutauschen. Also neue Stecker bestellt und danach alles wieder zusammenbauen. Und tatsächlich, die Winde kann jetzt auch wieder loslassen.

Das Windenseil:

Mit der funktionsfähigen Seilwinde kommt dann natürlich das Kind im Manne zum Vorschein. Also erstmal das Windeseil abspulen um es auf Tauglichkeit bzw. Beschädigungen zu prüfen. Das ging auch die ersten fünf Meter recht gut. Nur leider kam dann der gordische Knoten zum Vorschein. Tatsächlich ist diese Verknotung einer Fehlbedienung durch einen der Vorbesitzer anzulasten. Egal welche Winde, grundsätzlich sind Seile auf Winden immer unter Last aufzutrommeln. Damit verhindert man nämlich, dass sich die obere Lage in die untere Lage zieht (siehe Foto). Darüber hinaus ist diese Art von Knoten aus meiner Sicht nämlich auch extrem gefährlich. Dadurch, dass der Knoten ein weiteres Abrollen des Seils verhindert, kehrt sich die Zugrichtung der Winde um. Oder anders ausgedrückt: Beim loslassen des Seils fängt die Winde jetzt auf einmal an zu ziehen. Wenn da eine Hand an der falschen Stelle ist, dann kann die schnell einmal "ab" sein.
Um den Knoten zu lösen habe ich dann einfach mal die Seilwinde meines Pickups mit der Seilwinde des KAT1 verbunden. Davon völlig unbeeindruckt hat der KAT1 den über 2,5 t schweren Pickup trotz Handbremse einmal quer über den Hof gezogen. Super! Also muss der Angriffswinkel geändert werden. Das Windenseil einmal komplett aus der Seilführung des KAT1 herausgenommen und den Pickup circa 30 Grad quer zur Längsachse der Winde aufgestellt. Da ich mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher war, ob und wie sich der Knoten löst, habe ich den Pickup etwa 40 m entfernt mit offener Motorhaube abgestellt und beide Windeseile mit Schutzmatten beschwert. Schließlich will niemand von gerissenen Seilen verletzte oder gar getötet werden. Mit der Fernbedienung für die KAT1-Winde in der einen und der Fernbedienung für die Pickup Winde in der anderen Hand war es dann möglich, den Zugwinkel auf der Seiltrommel des KAT1 zentimetergenau zu setzen. Nach mehreren Versuchen und teils heftigen Schlägen war der Knoten dann gelöst. Zum Glück!
Zu guter letzt habe ich dann das komplette Seil der KAT1 Winde abgerollt, auf wesentliche Beschädigungen überprüft, wieder in die Seilführung des KAT1 eingeführt und dann wieder aufgerollt. Beim Aufrollen hing das Seil die ganze Zeit unter Last an der Seilwinde des Pickups, so dass sich keine Knoten mehr bilden konnten.

Da kommt der LAK endlich! :)

Ganz vorsichtig abladen und dann ab ins Trockene.

So, jetzt haben wir also unseren LAK erworben und wir wissen, dass in diesem LAK Wasser steht. Was machen wir also als erstes? Als allererstes decken wir den LAK mit einer Gewebeplane ab. Schließlich soll ja jetzt, wo der LAK in unserer Verantwortung steht, kein weiteres Wasser hinein laufen.
Aber das hilft uns jetzt natürlich nur bei der Verhinderung von weiterem Zulauf von Wasser. Das heißt, wir brauchen jetzt auch noch eine Lösung für das bereits im LAK befindliche Wasser. Dazu haben wir kurz entschlossen mit einem Kuhfuß angefangen, den Boden des LAK zu öffnen. Auf radikale und brutale Art und Weise. Das sieht jetzt auf den Fotos schon sehr zerstört aus, hilft aber dabei das Wasser aus dem Boden wieder verdunsten zu lassen. Damit hoffen wir sowohl das Wasser als auch überflüssiges Gewicht durch das Wasser los zu werden.
Der Einblick durch den zerstörten Boden erlaubt uns dann auch schon eine erste Bestandsaufnahme der Querträger im Boden. Diese sind durch das Wasser bereits stark in Mitleidenschaft gezogen worden und stellenweise erheblich verrostet. Als kleine Anekdote bleibt zu erwähnen, dass wir etwa zwei Monate nach dem der LAK im Sommer bereits in der Werkstatt stand, noch flüssiges Wasser in einem der Querträger gefunden haben (und zwar nicht zu knapp).
Positiv bleibt zu erwähnen, dass der Boden auf jeden Fall hätte entsorgt werden müssen und wir diese Arbeit quasi nur zeitlich vorgezogen haben, um den LAK trocken zu legen und transportbereit zu machen.

Der LAK2 hat schon deutlich besser Zeiten gesehen. Aber wir wollen den LAK2 auch nicht originalgetreu restaurieren sondern als Basis für einen Wohnkoffer um- und ausbauen.

Auch von innen sieht der LAK2 nicht besser aus. Zum Glück muss der Boden eh raus und ersetzt werden. Wenn aber schon Laub drin liegt, dann ist auch schon Wasser drin!

Der Schaltschrank des LAK2. Später haben wir dort ein verlassenes Mäusenest gefunden… gebaut aus der Bedienungsanleitung, die noch im Schaltschrank lag.